Стоун Таун, Занзибар

Недалеку од жешкото копно на Африка, близу екваторот, од водите на Индискиот Океан се издига остров со снежнобели арапски палати, џамии, индиски куќи и песочни плажи над кои се нишаат палмите. Тоа е островот Занзибар Туристите традиционално го нарекуваат Занзибар главниот остров на истоимениот архипелаг, но вистинското име на островот на кој се наоѓа Стоун Таун е Унгуджа. Сепак, ќе го користиме зборот „Занзибар“, како што е вообичаено во западниот свет. , каде што лежи Стоун Таун и каде тесните улички сè уште чуваат неверојатни приказни. Старите ѕидови ни доверија дел од нив, а ние ги споделуваме со Вас.

Стоун Таун: први впечатоци

Кога ќе пристигнете во Стоун Таун, лесно се јавува впечаток дека сте патник низ времето. Околу Вас се трошни куќи изградени од корален варовник; резбаните врати и балкони како да Ве носат во арапско или индиско минато, а раздвижената трговија ја заокружува сликата на стар град. Локалните жители речиси не ја откриваат својата врска со 21 век: облечени се во едноставна муслиманска облека, практична во жешката клима со векови. Речиси очекувате зад следниот агол да се појави караван од луѓето на султанот, а по нив да мине поворка робови кон пазарот, со синџири што ѕвечкаат.

Потоа низ раскрсницата поминува сосема современ мотор и магијата се прекинува. Почнувате да забележувате дека меѓу продавницата за овошје и сувенирницата има дуќан со лаптопи, дека човекот во бела дишдаша, седнат на скалите, држи мобилен телефон, а над улицата висат венци од кабли на висина на првиот кат. И Вие, конечно, сте само уште еден патник меѓу туристите што шетаат низ ова популарно место.

Вратете се навечер. Преку ден и онака е премногу жешко. Продавниците ќе бидат затворени, но жителите на овие двокатни и трокатни руини ќе излезат пред праговите, ќе разговараат и ќе готват на тивок оган. Децата ќе играат гласно во тесните улици, а чувството на минато повторно ќе се врати.

Не е случајно што целиот Стоун Таун на Занзибар е на листата на светско наследство на UNESCO. Градот навистина е колоритен и стар. Толку стар што се распаѓа побрзо отколку што може да се обнови. Тие што сè уште не биле тука треба да побрзаат да ја видат оваа впечатлива мешавина од персиска, арапска, индиска и африканска култура. Ова не е маркетиншка досетка за привлекување туристи, туку малку тажна вистина за Стоун Таун. Во моментов прочуената House of Wonders и куќата на трговецот со робови Tippu Tip стојат оштетени и делумно урнати. Дел од зградите веќе се срушени поради дотраеност.

Стоун Таун: историја што стои во место

Што е толку привлечно во Стоун Таун на Занзибар за патниците? Станува збор за неколку улици, толку испреплетени и тесни што се погодни само за движење пеш. Популарните плажи се на спротивните страни на островот: на исток, запад, север, а неколку и на југ. Западниот дел од островот е густо населен со локално население. Во суштина, на целиот архипелаг од 75 острови има само еден град; останатото се издолжени населби и зони за одмор.

За да се разбере привлечноста на единствениот град на Занзибар, треба да се разгледа слој по слој, како добро подготвена пита. По пат ќе откриеме многу интересни детали. Па, вистински Стоун Таун, покажи се.

Рибарското село Шангани

Ако им ги смениме местата на бројките 2 и 1, од 21 век се префрламе во 12 век. Таму, наместо Стоун Таун, наоѓаме мало рибарско село по име Шангани.

Сите градби тука сè уште се приземни. Луѓето не слушнале за камени ѕидови; во најдобар случај се градат од дрво, а покривите се покриени со слама. Но наскоро ќе започне градба со нова технологија, чии резултати ги гледаме и денес.

Ако го најдете островот Занзибар на картата и ја следите бреговата линија кон југ, прво ќе наидете на големиот остров Мафија, а уште појужно на тивко природно пристаниште каде океанот како со мали пипала навлегува во копното и создава разгранет воден систем. Таму има неколку островчиња, меѓу нив и историски значајниот остров Килва. На него некогаш стоел градот Килва Кисивани; денес од него останале само урнатини, но во 14 век патниците го опишувале како еден од најубавите градови во светот.

Постои легенда дека островот Килва во 11 век го купил од локалните жители наследник на древниот Шираз, град во Персија, протеран од своите браќа и долго време пловел кон југ во потрага по прибежиште. Го нашол на добро поставен остров, изградил град и воспоставил трговија со континентална Африка, Индија, Арабија и персиските земји. Да ги оставиме легендите настрана и да се задржиме на фактот дека уште во 12 век трговскиот град Килва веќе станал толку моќен што го освоил целиот брег на Свахили. Брегот на Свахили ги опфаќа териториите на Источна Африка долж Индискиот Океан, од северен Мозамбик, преку цела Танзанија, до брегот на северна Кенија. Во него спаѓаат и речиси сите островски групи покрај овој дел од континентот, вклучувајќи ги Коморите и Занзибарскиот Архипелаг. Културата на Свахили, создадена од доселеници од Персија, Јемен и Оман на традиционални африкански земји преку трговските врски, се зацврстила со формирањето на единствен јазик свахили, како и со заеднички верски и многу други културни практики што подоцна се прошириле длабоко во Источна Африка.

Влијанието на Килва

Каква е врската меѓу древната Килва Кисивани и денешниот Стоун Таун? Токму луѓето од Килва ја донеле тука културата на камената градба. Куќите пред тоа се граделе од дрво, глина и други материјали што не можеле да ги преживеат вековите. Историчарите сметаат дека луѓе го населувале островот Занзибар многу векови, па дури и милениуми пред нашата ера. На пример, во една од пештерите на островот неодамна се откриени камени алатки, чија старост покажува дека луѓе живееле тука пред 22.000 години.

Постојат и понови наоди што упатуваат на активни древни трговски патишта меѓу Индија и Африка. Јасно е дека локалното население го користело густо населениот западен брег на Занзибар, бидејќи има погодно природно пристаниште и е најмалку изложен на плима и осека, што го разликува од остатокот на островот. Но претходните цивилизации не ни го зачувале своето архитектонско наследство.

Од крајот на 11 век, трговци од Арабија, Персија и Индија почнале да се населуваат на Занзибар. Како најбогати членови на општеството, можеле да си дозволат куќи од камен и корален варовник. Токму доселеници од персискиот Шираз ја изградиле џамијата Кизимкази Димбани на југот на Занзибар, која се смета за прва џамија во јужната хемисфера. Подоцна таа станала модел за сите други џамии во Источна Африка. Така се родиле архитектонските традиции на идниот Стоун Таун.

Околу 4 века занзибарското село Шангани растело под влијание на Килва, станувајќи типично трговско пристаниште заедно со Софала во Мозамбик, населбите на островите Мафија и Пемба, дел од Коморите и трговските пристаништа на Мадагаскар, како и кениските градови-држави Малинди и Мвита, денешна Момбаса.

Градот станувал поголем и побогат. Се населувале сè повеќе јеменски и персиски трговци, како и трговци од Индија. Во тоа време од самиот Занзибар немало што да се извезува, но пристаништето на древниот Стоун Таун било погодно како едно од складиштата на поморскиот трговски пат. Од континентална Африка се извезувале злато, слонова коска, животински кожи и друга стока. Постепено зајакнувала и трговијата со робови: во централна и источна Африка арапски платеници киднапирале луѓе и ги терале кон источниот брег, од каде како стока биле испраќани во азиските земји.

Трговските пловидби преку Индискиот Океан силно зависеле од времето, особено од монсуните. Сопствениците на бродови морале да ги чекаат сезонските ветрови, па минувале најмалку 6 месеци пред да можат да испратат брод натоварен со стока. Затоа трговците се населувале во пристанишните градови и места, се сроднувале со локалното население преку бракови со жени од занзибарските племиња, прифаќале локални обичаи и ги споделувале сопствените муслимански традиции, особено верскиот поглед на светот и обичаите, како и писменоста и друго знаење. Локалните трговци активно ги прифаќале арапските практики, што ги правело побогати и повлијателни во своите населби.

Оваа културна размена долж брегот, каде градот-држава Килва поставувал свои султани за владетели, придонела за појавата на културата на Свахили, каква што ја гледаме низ Источна Африка неколку векови подоцна. Така продолжило сè до доаѓањето на Европејците.

2 „мирни“ века со Португалците

Првиот Европеец што стигнал до Султанатот Килва бил Португалецот Pêro da Covilhã. Тој бил успешен извидник и патувал низ земјите на Килва преправен како арапски трговец. Португалскиот крал го испратил во потрага по далечните земји од кои доаѓале зачините. Португалија знаела дека постои богатата Индија, но немала точни карти, а уште помалку јасна претстава дали до неа може да се стигне по море. Pêro da Covilhã не само што нашол докази за морски пат до Индија околу јужниот дел на Африка, туку ги лоцирал и изворите на богатството на моќната Килва, меѓу нив и златните рудници на Софала.

Набргу пристигнале португалски бродови предводени од Vasco da Gama. Занзибар поминал лесно затоа што Португалците го одминувале островот на пат кон Индија и назад. Но по уште неколку години, на почетокот на 16 век, воен брод се приближил до Занзибар, а неговиот капетан му се заканил на градот со војна ако локалните власти не се потчинат на Лисабон. Така Занзибар, тивко и мирно, станал дел од Португалската Империја речиси 2 века.

Овие 2 века поминале речиси незабележано во историјата. Португалците не оставиле значајно наследство на Занзибар и во градот тешко се наоѓаат градби од тоа време. Се спомнува само една португалска црква кај тврдината, а на една раскрсница сè уште може да се види стара камена арка. Тоа е силен контраст со следниот, омански период во историјата на островот.

Под власта на Оманската Империја

На Стоун Таун најсилно влијаела власта на Оман, уште една арапска држава соседна на Јемен. Поголемиот дел од она што денес го гледаме во Стоун Таун е изграден токму во овој период. Всушност, под арапско влијание главниот и единствен град на Занзибар процветал од крајот на 17 век. Другата страна на ширењето и богатењето на елитата било угнетувањето на сиромашното население, што подоцна довело до социјална експлозија. Но до времето кога оваа населба ќе стане Стоун Таун, останувале уште 2 и пол века.

Португалците не се мешале многу во внатрешните работи на поранешните султанати на Килва. Барале данок и ги контролирале сопствените трговски патишта. Сепак, локалната муслиманска елита, губејќи приходи и влијание, станувала сè понезадоволна од присуството на империјалистите, а соседна Момбаса еднаш дури извршила масакр врз Португалците. Во 1698 година властите на Занзибар, во сојуз со непокорната Момбаса, ја повикале оманската благородничка класа на помош за да ги соборат европските дојденци. Така започнала втората ера на арапско влијание на Занзибар.

Оманците започнале голем градителски замав, прво со изградба на голема тврдина. Нејзините зачувани делови и денес се едни од главните обележја на Стоун Таун и сè уште се користат, но не за воени цели. Од 1830-тите градот почнал активно да се доградува, овојпат само со камени градби. Бил поставен современ урбанистички план. Во исто време оманските владетели засадиле бројни плантажи со каранфилче на плодните земји на островот. Оттогаш Занзибар станал познат како „островот на зачините“.

Оманската Империја освојувала сè повеќе нови територии на источниот брег на Африка и северно од него, во Персискиот Залив и долж неговите брегови. Оваа голема држава со многубројни султанати станала најмоќна во Арабија. Во еден момент Занзибар ја добил улогата на нејзина престолнина: во 1832 година султанот на Оман ја преместил својата резиденција во Стоун Таун. Можеби тоа бил највисокиот подем во историјата на градот. На брегот и околу него почнале да се појавуваат раскошни палати. Денес тие се архитектонското богатство на Стоун Таун. Сигурно ќе посакате да ги фотографирате оддалеку кога ќе пристигнете на островот со ферибот од Дар ес Салам или со брод кон помалите соседни острови.

Во 1856 година, поради внатрешни судири во семејството на наследниците, империјата се поделила на 2 држави: Султанатот Маскат и Оман и Султанатот Занзибар. Оттогаш островот и териториите што му припаѓале се управувале независно од сили надвор од Занзибар. Султанатот веќе имал доволно ресурси за сопствена политика, трговија, богатење и ширење. Под негова власт влегле непокорната Момбаса и новиот град Дар ес Салам на спротивниот, континентален брег кај селото Мзизима, кој подоцна ќе стане главен град на Танзанија.

Покрај арапските трговци, Занзибар привлекувал и трговци од Индија. Тие се населувале во Стоун Таун и ги носеле своите традиции. Денес искусните патници забележуваат многу сличности меѓу старите индиски градови и Занзибар: истите тесни улици со куќи што имаат мали дуќани на приземје, големи и тешки резбани врати со шилци, првично приспособени да одбиваат напади од борбени слонови, дрвени веранди, балкони и рамки што ги украсуваат камените куќи на градот.

А што е со робовите и Арапите?

Дотогаш Стоун Таун станал водечки светски снабдувач со робови од внатрешноста на Африка. Градот бил исполнет со пазари за робови и темни подземни простории каде, во најстрашни услови, црни мажи, жени и деца биле „чувани“ живи: оковани и врзани со синџири за трупци и камени подови. Денес останал само еден пазар за робови како споменик; зачуван е и претворен во музеј. Верувајте, колку подолго стоите во задушлива ќелија каде не можете ни да се исправите, толку потежок впечаток остава местото.

Историјата на вековното арапско угнетување на Африканците е полна со сурови обичаи во односот кон робовите и води кон крвава разврска, до која тогаш останувал уште 1 век. Во меѓувреме, луѓе од Централна Африка се носеле со рибарски дауа, буквално натискани во секој слободен простор. Во Стоун Таун „стоката“ се истоварувала во „складишта“ – подруми близу пазарите за робови – а „расипаната стока“, измачените мртви од патот, едноставно се фрлала на куп на брегот, ширејќи смрдеа низ градот.

Разни „примероци“ од живата робовска сила се изнесувале на светлина, се подготвувале за показ и им се претставувале на купувачите: исцрпени црни мажи и жени биле соблекувани голи, мачкани со кокосово масло и, оковани и чувани, терани да кружат низ пазарот и блиските улици додека некој не покаже интерес. Потоа купувачот приоѓал, внимателно го прегледувал телото, гледал во устата, ги опипувал мускулите на мажите и градите на жените, го терал робот да се движи за да види дали е осакатен, па ако „стоката“ му се допаднела, се ценкал со продавачот. Денес пред стариот пазар за робови стои силен споменик на оваа сурова традиција. Болка има во позите и лицата на окованите луѓе. Застанете пред намерно вдлабнатата скулптура и погледнете им во очите. Ова е едно од ретките места во Стоун Таун каде црната страница од историјата не се прелистува срамежливо и брзо, само за туристите да не се оддалечат од лесниот одмор на сончев Занзибар.

Најпознатиот трговец со робови на Занзибар бил Tippu Tip, кој се збогатил од трговијата со луѓе и слонова коска. Испратил многу илјади експедиции во внатрешноста на Африка, лично предводејќи ги овие големи одреди. Продолжувајќи ја работата на татко му и дедо му, Tippu Tip станал влијателен и многу познат трговец не само на родниот остров, туку и во Централна Африка, стекнувајќи титула гувернер на еден округ во Конго. Ги купувал селаните од поглаварите за речиси ништо, а понекогаш ги заробувал со сила, предводејќи вооружени групи. Самиот велел дека прекарот „Tippu Tip“ го добил по звукот на пушките што постојано ги придружувале неговите походи.

Донесувајќи вредна слонова коска и илјадници црни робови од Централна Африка, целата стока ја носел на Занзибар. Таму ги полнел складиштата на трговските бродови што заминувале кон Исток. Со приходите Tippu Tip купувал земја и основал плантажи со каранфилче и други зачини, каде истите робови работеле во сурови услови, умирајќи во десетици во казнениот систем и веднаш заменувани со нови групи црнци. Во еден момент овој човек, самиот половина Африканец, го снабдувал светот со робови за секоја потреба: издржливи мажи се продавале во Арабија, Персија, Оман и Египет, а оттаму во Европа и Новиот Свет за работи што барале физичка сила; жени се продавале како домашни слугинки, придружнички и, секако, наложници; црни момчиња и девојчиња во многу бели домаќинства се сметале за необична забава.

Занзибар буквално бил преплавен со робови. До средината на 19 век, на островот имало 360.000 робови на секои 450.000 слободни луѓе. Зошто не се побуниле, кога биле толку голем дел од општеството? Одговорот лежи во бруталната суровост со која се однесувале арапските сопственици. Животот на црн роб не вредил ништо. Сопственикот можел да го истури гневот врз својот роб, а ако претерал, веднаш евтино купувал друг. Телата на робовите гниеле по улиците заедно со труповите на скитничките животни.

Денес во Стоун Таун може да ја најдете старата камена куќа на светски познатиот трговец со робови. Локалните жители немаат добри зборови за него. Но кога стоите пред куќата на Tippu Tip, имајте предвид дека станува збор за контроверзна личност. Бил многу образован и интелигентен. Пред смртта, Hamad bin Muhammad bin Jamah bin Rajab bin Muhammad bin Sayyid al-Mughrabi, вистинското име на Tippu Tip, напишал приказ на својот живот, што станал првата автобиографија на свахили. За време на животот имал пристап до домовите на многу арапски благородници и умеел да се разбере со европски политичари и африкански истражувачи. Во неговата биографија има и ваков противречен фрагмент: иако останал најголемиот трговец со робови, Tippu Tip им помогнал на David Livingstone и Henry Morton Stanley, најпознатите британски истражувачи на Африка во Танзанија. David Livingstone, патем, бил познат како хуманист и заштитник на црното население на континентот.

Британски протекторат над Занзибар

Во последната четвртина од 19 век, британското влијание на островот се зголемило, додека континенталните територии главно паднале под Германија, која станувала сè посилна. Токму Обединетото Кралство вршело притисок врз Занзибар да ја прекине трговијата со робови. Во 1873 година британската администрација го принудила султанот да потпише договор што ја забранувал трговијата со робови, со закана дека со сила ќе ја блокира трговијата на островот, ги затворила сите пазари за робови и им гарантирала целосна слобода на ослободените робови. Од тој момент, и уште неколку децении потоа, трговијата со робови останала незаконски бизнис, сè додека не исчезнала како појава.

На местото на најголемиот пазар за робови во Стоун Таун, Англичаните изградиле импозантна катедрала од корален камен како симбол на милоста што ги надминала мрачните времиња на трговијата со луѓе. Англиканската катедрала денес е пример за британското влијание врз архитектурата на Стоун Таун. Внатре има интересна врска со судбината на истражувачот и застапник на правата на домородното население во Африка, David Livingstone: лево од олтарот стои мал крст изработен од посебно дрво. Тоа растело на местото каде било погребано срцето на шкотскиот патник.

Крајот на 19 век бил време на богата градба во градот. Многу градби од тој период остануваат важни обележја на Стоун Таун. Меѓу нив се персиските бањи Hamamni, познатата House of Wonders, која го добила името по првата електрична енергија во куќа и првиот лифт на Занзибар, како и убавата катедрала St. Joseph. На почетокот на 20 век била изградена главната зграда на пазарот Darajani, на самиот раб на стариот дел од градот.

Подоцнежните настани не му помогнале на Стоун Таун да процвета; започнувала ерата на технологијата и светските војни. Големиот свет, опседнат со индустриски напредок и расправи за човекови права, повеќе немал потреба од робови или коски, уште помалку од животински кожи. Барем не во обемот од претходните векови. Првата светска војна ја лишила Германија од правото да поседува колонии во Африка. Британија добивала сè поголемо влијание на Занзибар. Врвот бил во 1896 година, со Англо-занзибарската војна, запишана во историјата како најкратката војна во светот.

Битката траела не повеќе од 45 минути и се состоела од бомбардирање на султановата палата од британски бродови и потопување на султановата јахта. Во престрелката бил лесно ранет 1 британски офицер, но загинале околу 500 бранители на султанот, а самиот тој побегнал. Од тој момент до 1964 година, султани на Занзибар станувале само оние што ги одобрувала британската влада.

Од овој период во историјата на Стоун Таун останало сеќавањето на неговото уредување. Кога трговијата со робови, а подоцна и самото ропство биле забранети, исчезнала практиката телата на мртвите црни луѓе да се оставаат на улица. Подоцна локалното население било научено да не истура отпадни води по тротоарите и да не фрла смет по аглите на уличките. Сето тоа конечно го ослободило Стоун Таун од смрдеата што со векови создавала силен контраст со надворешната убавина на белите куќи и џамии. На Британците им се припишува и создавањето на градската канализација. Сепак, тие не граделе многу во престолнината на Занзибар, па градот во првата половина на 20 век едноставно останал зачуван таков каков што станал во 19 век.

Долгоочекуваната независност

Во голема мера, независноста на Занзибар, стекната преку крвав преврат, не му донела нов просперитет на градот. На почетокот на 1960-тите, низ Африка се проширил бран на континентални земји што излегувале од влијанието на европските држави, кои доброволно се откажувале од поранешните колонии. Во 1961 година соседна Тангањика, копнениот дел на денешна Танзанија, стекнала независност од Велика Британија. Бидејќи врските меѓу двете територии отсекогаш биле силни, претставниците на Тангањика веднаш почнале да ги охрабруваат Занзибарците да побараат и политичка слобода.

Во 1964 година, 1 месец откако Занзибар потпишал договор со Британија за крај на протекторатот, во Стоун Таун избувнала револуција. Црното население, конечно чувствувајќи го правото да живее на свој начин, се побунило против Арапите што политички го угнетувале. На почетокот тоа бил добро организиран преврат. Неколку стотици бунтовници, предводени од енергичен фанатик, ги нападнале полициските станици и, откако го заплениле целиот арсенал, ги зазеле сите стратешки згради во градот, од телеграфот и радиостаницата до аеродромот и султановата палата. Самиот султан, со семејството и придружбата, успеал во последен момент да избега со кралската јахта. Бунтовниците ја презеле власта на Занзибар, но не застанале таму и започнале брутален масакр.

Движејќи се низ градот, бунтовниците го убивале секој Арап и Азиец што ќе го виделе, повикувајќи ги сите црни жители на Занзибар да го прават истото. Гневот на Африканците, наталожен со векови, се излеал врз Арапите со жестока сила: улиците биле покриени со осакатени тела, арапските куќи систематски ограбувани, илјадници жени биле силувани таа ноќ и следниот ден, а не биле поштедени ниту нивните деца. Масакрот бил масовен, крвав и неконтролиран. Тие што успеале побегнале од островот, оставајќи го целиот имот зад себе.

Во тие години, на улицата Шангани, во најстариот дел на Стоун Таун, живеело семејството Булсара, а меѓу нив и вреден тинејџер по име Farrokh. Подоцна ќе го земе сценското име Freddie Mercury и ќе стане светски познат како фронтмен на групата The Queen. Тогаш неговото семејство, спасувајќи го животот, засекогаш го напуштило Занзибар, следејќи го семејството на султанот во Велика Британија. Во куќата каде живеело семејството Булсара денес има мал музеј на Freddie Mercury.

Последниот султан на Занзибар, како и семејството на Freddie Mercury, никогаш повеќе нема да се врати на родниот остров. Jamshid ibn Abdullah ќе го помине целиот живот тивко и незабележливо во мало гратче во јужна Англија, добивајќи одбивање по одбивање на барањето да се врати во својата историска татковина, Оман. Дозволата ја доби дури во септември 2020 година, на возраст над 90 години.

Така Занзибар станал слободен, се ослободил од надворешно влијание и започнал ново поглавје со независна внатрешна управа. Првиот дел од неговото име, „zan“, бил даден на новоформираниот збор што денес ја означува современата држава Танзанија, обединувајќи ја континенталната Тангањика и автономниот остров Занзибар.

Овие промени не го засегнале многу Стоун Таун. Палатите станале музеи, а ограбените арапски куќи и индиски дуќани ги користеле локалното население и владата. Вниманието на новите власти, кои долго време сè уште се нарекувале револуционерни, се префрлило кон таканаречениот Нов град, Нгамбо. Таму, во близина на старото маало, започнала изградба на нови современи куќи со типични социјалистички проекти. Новата власт имала активни контакти со СССР, Народна Република Кина и Германската Демократска Република, а токму ГДР го презела проектот за модерните згради во Новиот град. За жал, проектот пропаднал, а денес непопуларните станбени блокови во Нгамбо личат на излог што само ги прикрива приземните сиромашни населби околу нив.

Во 1980-тите, градската администрација на Занзибар се загрижила за влошената состојба на зградите во историската зона. Било решено да започне програма за приватизација, за приватните сопственици да можат да ги обновуваат старите градби и да ги одржуваат во прифатлива состојба. Околу 300 згради преминале во приватна сопственост, но програмата била запрена. Денес многу градби продолжуваат да пропаѓаат, а повеќето се во опасна состојба и им се закануваат на жителите со уривање.

Повеќе од една третина од зградите се користат комерцијално како хотели, кафулиња, продавници и сувенирници. Често сопствениците ги преуредуваат, сериозно менувајќи ги историските структури. Во домовите на сиромашните е спротивно: поради недостиг на средства, зградите воопшто не се поправаат и полека пропаѓаат. Поправките на јавните згради оставаат многу да се посака; најчесто станува збор само за козметички зафати и бојадисување ѕидови. Стоун Таун постепено се распаѓа. Во 2000 година, за да се спаси состојбата, целиот Стоун Таун бил вклучен на листата на светско наследство на UNESCO. Бројот на туристи на Занзибар значително се зголемил, како и интересот за историјата на градот.

Стоун Таун, лавиринт за патниците

Од 1990-тите, Стоун Таун активно го посетуваат туристи што доаѓаат на Занзибар за одмор на плажите. Вообичаено е да се одвојат 1 или 2 дена за прошетка низ лавиринтот од тесни улици. Патниците од Европа и САД можеби ќе ги препознаат куќите од корален камен од градовите на Малта или во Доминиканската Република, а можеби ќе им падне на ум и Coral Castle во Флорида, САД.

Во Стоун Таун има околу 1.700 стари згради. Речиси секоја е интересна на свој начин, па кога го посетувате овој музеј на отворено, не ги одминувајте градбите што ќе Ви се најдат на патот. Погледнете ги орнаментите на резбаните дрвени врати, влезете во музеите и разгледајте ги ентериерите, ѕирнете во џамиите и катедралите, побарајте локални училишта и убаво обоени градинки, читајте ги таблите и натписите на камените ѕидови. Накратко, излезете надвор од продавниците и кафулињата.

Во оваа статија не можеме да ги наведеме сите интересни објекти што може да се најдат во Стоун Таун, но накратко ќе споменеме некои од најпопуларните знаменитости. Вреди да ги побарате додека шетате низ овој впечатлив арапско-индиски урбан лавиринт, кој денес стои на африкански остров по векови сложена и интересна историја.

Што да барате и што да видите во Стоун Таун

Додека шетате низ Стоун Таун на Занзибар, наидувате на најинтересните градби во традиционален муслимански стил. Самата прошетка е привлечна кога ќе им дозволите на улиците да Ве водат напред и да свртувате на раскрсниците во која било насока. Во суштина, има 2 начини да се обиколи Стоун Таун: бесцелно кружно талкање и уживање во посебната атмосфера на стариот град, или движење по однапред подготвена рута. Вториот начин тешко се изведува без водич. За првиот Ви требаат трпение и време, особено ако сакате да ги најдете сите најинтересни куќи и места што ги наведуваме подолу.

Старата амбуланта

Ова е една од првите убави згради што ќе ги сретнете ако ја започнете прошетката од фериботското пристаниште на Стоун Таун. Воздушестите дрвени резби упатуваат на традиционална индиска архитектура. Зградата е реновирана и денес изгледа освежено. На приземјето, на ѕидовите, се гледаат големи историски фотографии. Совет: не трошете време на платена „тура“ по другите катови; таму нема ништо освен погледи кон покривите на стариот град, кои и онака ќе ги видите ако, на пример, го посетите најпопуларниот ресторан на покривот на Maru Maru Hotel. Сепак, има и други хотели и кафулиња со тераси на покрив.

Музејот на палатата

Оваа голема бела зграда на 3 ката стои на брегот и привлекува многу туристи. Тоа е централниот музеј на Стоун Таун, поранешната палата на султанот. Изложените предмети ја прикажуваат животната историја на султановото семејство. Посебен кат е посветен на познатата принцеза Sayyida Salma, во Европа позната како Emily Ruete. Добро образована ќерка на занзибарски султан, таа живеела сложен, но интересен живот, бегајќи во Германија и земајќи ново име. Нејзината книга Memories of an Arab Princess from Zanzibar не била само исповед, туку и првата автобиографија на арапска жена. Во Стоун Таун има и други места поврзани со животот на оваа необична личност. На пример, постои посебен музеј на принцезата Salma, за кој се грижи упатен и посветен локален историчар, организирајќи обиколки по местата обележани во биографијата на султановата ќерка.

House of Wonders

Понатаму долж брегот стои највисоката зграда во Стоун Таун, House of Wonders. Во 1883 година, кога била завршена, оваа палата била првата зграда на Занзибар со електрична енергија, а имала и лифт, вистинско чудо за Африка од 19 век. Оттука и името на султановата палата. Нејзината судбина не била среќна. За време на Англо-занзибарската војна зградата била делумно оштетена. Во наше време, кога таму веќе работел музеј, обновената палата почнала да се распаѓа, губејќи цели делови од покривот и тремовите. При обемните реставраторски работи во 2020 година, дел од зградата се урнал и загинале работници. Сега House of Wonders е затворена за голема обнова, а фасадата е непривлечно сокриена зад огромни метални листови. Кога повторно ќе биде обновена, тоа ќе биде уште едно чудо за Занзибар.

Старата тврдина

Арапската тврдина се гледа оддалеку по високите ѕидови и кулите во аглите. Отворена е за сите посетители. Внатре, во еден дел има амфитеатар, а во друг голема зелена ливада. Може да се прошетате по врвот на ѕидот ако се качите преку една од кулите, во која има уметничка галерија. Во тврдината има продавници за сувенири, понекогаш музички настапи, па дури и фестивали. Денес ништо не потсетува на минатото поврзано со касарните и затворот.

Градините Forodhani

Пред тврдината, на брегот, има плоштад каде може да се прошетате, да ги гледате бројните чамци врзани покрај брегот и да ја вежбате уметноста на комуникација со уличните продавачи и довикувачи. Има и детско игралиште. Ако некаде вреди да се дочека зајдисонце, тоа е шеталиштето крај паркот Forodhani. Навечер почнува уличната кујна: десетици готвачи подготвуваат традиционална занзибарска храна, која ги привлекува туристите и чини повеќе од вообичаено, но атмосферата создава празнично чувство. Наликува на народен саем, донекаде сличен на божиќните плоштадни саеми во Европа.

Улицата Шангани

Ако продолжите кон улицата Шангани, ќе најдете зграда со музеј посветен на најпознатиот роден Занзибарец. Локалните жители ќе Ви кажат каде е, но не многумина знаат многу за самиот Freddie Mercury. Уметничкиот израз и бисексуалноста на музичарот ги одвраќаат жителите на муслиманската автономија; тој не се смета за популарен во својата татковина. Изложбата е сместена во куќата каде семејството на идниот фронтмен на The Queen живеело во последните години пред револуцијата. Музејот нагласува дека постојаната изложба е посветена исклучиво на творештвото на светски познатиот пејач. Прочитајте ја нашата статија за тоа што може да се види во музејот, со уникатни фотографии што љубезно ни беше дозволено да ги направиме специјално за материјалот на Altezza Travel.

Куќата на Tippu Tip

Ова е можеби најзагадочната куќа во Стоун Таун. Зградата моментално е во долгорочна обнова, па нема да биде лесно да ја најдете. И во нормални услови тоа е тешка задача, бидејќи куќата на познатиот трговец со робови не е музеј, а локалните жители не само што не знаат каде е, туку и не сакаат да се сеќаваат на неа. Ќе треба да се потрудите: прво да ја најдете уличката со злокобното име Suicide Alley, а потоа и самата зграда. На еден од ѕидовите виси плоча со кратка историја.

Катедралата St. Joseph

Тоа е една од најзабележливите, највисоките и најубавите градби во Стоун Таун. Двете кули се издигаат над покривите на стариот град и создаваат одек со минарињата. Катедралата полесно се гледа оддалеку отколку што се наоѓа низ улиците: тесните премини најпрво ги кријат убавите кули на римокатоличката катедрала, а кога одеднаш ќе се појави пред Вас, просторот не дозволува добро да ја фотографирате оваа прекрасна зграда. Ја изградиле Французите и можеби е најелегантната градба во целиот Стоун Таун.

Персиските бањи Hamamni

Некогаш тоа била првата јавна бања во градот, а денес дел од зградата е отворен за туристи. Ја проектирале архитекти од Шираз, па вреди да се погледнат традиционалните ентериери на персиските бањи. Северно од Занзибар има остатоци од други персиски бањи, Kidichi. Еден од султаните ги изградил за својата сопруга. Но зачуван е само дел од комплексот, па денес Kidichi е интересен главно за љубителите на урнатини; недалеку од Kidichi се и урнатините на палатата Mtoni. Бањите Hamamni, пак, се во срцето на Стоун Таун.

Christ Church

Англиканската катедрала се издига на стариот плоштад каде некогаш бил најголемиот пазар за робови. Оваа убава готска зграда во благородни кафеави нијанси тешко се пропушта. Веројатно ќе ја посетите како дел од обиколка на местата што го прикажуваат робовладетелското минато. Катедралата вреди да се погледне внимателно, и однадвор и одвнатре. Забележете ги столбовите пред влезот под главниот свод. Нивната поставеност е интересна проверка на вниманието на посетителите. Се вели дека таму каде што денес е олтарот некогаш стоел столб за кој биле врзувани робовите за камшикување.

До катедралата, во вдлабнат простор, стои споменик составен од 5 фигури на оковани црни мажи и жени. Во близина, во посебна зграда, се наоѓа Музејот на трговијата со робови. Во неговиот подрум се зачувани 2 мали ќелии каде некогаш биле држени по неколку десетици робови: во едната оковани мажи, во другата жени и деца. Темни простории со неколку мали прозорчиња под нискиот таван, бетонски подови и ѕидови, застоен воздух, места каде луѓе подготвени за продажба можеле само да клечат во синџири – ова место остава тежок впечаток. Останатите десетина ќелии не се зачувани.

Пазарот Darajani

Недалеку од Christ Church се наоѓа главниот пазар на Стоун Таун. Главната зграда е изградена на почетокот на 20 век. Но трговијата се одвива и во околните улици. Ако не Ви пречат силните мириси, бидејќи ова е главно пазар за храна, влезете, прошетајте низ редовите и можеби ќе најдете нешто за купување. Пазарот е на самиот раб на Стоун Таун. Од другата страна на патот што го дели стариот од новиот дел на градот е пазарот за непрехранбени производи, но тоа веќе е друг дел од градот Занзибар.

Во стариот град има и други места што заслужуваат внимание, но предлагаме да ги најдете сами, при бавните прошетки низ древните улици на островска Африка.

Што уште вреди да се посети на Занзибар и во Танзанија

Од љубопитност може да отидете и во новиот дел од градот, но само ако сакате да видите како живеат современите Занзибарци. Во близина на градот има и други султански палати, покрај веќе споменатите. Во внатрешноста на островот се наоѓа националниот резерват на дивиот свет Jozani Forest, чии шуми се дом на неколку животни, меѓу нив и ендемските мајмуни колобуси на Kirk. Оваа екскурзија може да се комбинира со посета на блискиот тропски парк со пеперутки.

Ако Ве интересира периодот на трговијата со робови откако таа веќе била забранета и станала незаконска, може да земете такси и водич до Мангапвани, за да се спуштите во пештерите каде тајно биле држени робови донесени од копнениот Багамојо. Мангапвани се наоѓа северно од Стоун Таун.

Секако, вреди да се посетат плантажите со зачини, каде се организираат водени тури. Таму не само што ќе видите како се одгледуваат зачините што му го дале на островот второто неофицијално име, туку може и да купите нешто за дома, за подоцна да готвите со зачинетиот вкус на Занзибар.

Љубителите на плажи, нуркање и кајтсурфинг можат да ги разгледаат различните плажи на островот: распоредени се речиси околу целиот периметар на Занзибар. Северните плажи се сметаат за најдобри и најскапи поради најслабата осека. За нуркање и подводен свет, мало островче Mnemba североисточно од Занзибар е едно од познатите места.

Интересно може да биде и патувањето до познатиот Остров на џиновските желки, познат и како Changuu Island или Prison Island. Тоа не е само име: во малиот парк на островот навистина живеат стари желки високи до 1,5 метри. Островот се нарекува и Prison Island поради зградата изградена за држење повторни престапници, иако никогаш не била користена за таа намена.

Покрај Занзибар, може да ги истражите и поголемите острови на архипелагот, како Пемба и Мафија. Двата острова се познати по колоритниот подводен свет, коралите и разновидните риби и други жители на Индискиот Океан, што особено го ценат љубителите на нуркање. Нашата статија за островите на Танзанија ќе Ви помогне да изберете кои острови да ги посетите.

Од Стоун Таун може да земете и ферибот до копното и за 1,5 час да го разгледате Дар ес Салам, најголемиот град во Танзанија и најнаселената метропола во Источна Африка. Ако имате време, од Дар ес Салам може да тргнете на екскурзија до Багамојо, од каде бродовите со слонова коска и робови заминувале кон Занзибар. Во близина на овој град се урнатините на древниот Каоле. Ако возите јужно од Дар ес Салам, може да стигнете до островите Килва Кисивани и Сонго Мнара, кои заедно сочинуваат еден локалитет на UNESCO. Денес на двата острова има урнатини од древни градови што некогаш го означиле почетокот на историјата на брегот на Свахили.

За оние што сакаат да дознаат повеќе за континентална Африка и да се приближат до местата каде што се движат слонови, чии клешти некогаш биле мета на ловци, препорачуваме да ги разгледате програмите за сафари патувања што вклучуваат посети на познати места како Нгоронгоро и Серенгети. Денешниот Стоун Таун е само одек од минатото на Африка. За да се доближите до суштината на континентот, треба да се приближите до неговото срце. Но може и да останете во Стоун Таун, повторно и повторно шетајќи низ старите улици што го чуваат сеќавањето на минатото на ова единствено место.

Кога е најдобро да се оди на Занзибар

Климата на Занзибар овозможува Стоун Таун да се посетува речиси цела година. Се смета дека има 2 дождливи сезони, од март до мај и од ноември до декември. Во последниве години климата многу се промени, па никој навистина не може да ги гарантира дождовите, ниту нивното времетраење. Просечната температура во текот на годината не паѓа под 20 °C. Но имајте предвид дека Стоун Таун е „камена торба“ во која речиси секогаш е задушливо и жешко. Исто така, во улиците нема сенка во часовите кога сонцето е високо. Пред прошетка понесете вода за пиење, капа, облека со долги ракави и крем за сончање.

Имајте предвид и дека речиси целото население на Стоун Таун е религиозно, а станува збор за ислам. Планирајте ја облеката според препораките за патници што одат во муслимански земји. Проверете го календарот пред да купите билети, за да ги земете предвид долгите муслимански празници, особено светиот месец Рамазан. Во тие периоди многу кафулиња и ресторани, како и локални продавници, може воопшто да не работат или да работат само навечер. Во текот на денот, поради правилата на однесување, не е соодветно да се јаде додека се движите низ градот.

Сакате да дознаете повеќе за патувања во Танзанија?

Стапете во контакт со нашиот тим. Ги познаваме најважните дестинации низ Танзанија, а нашите советници за патувања со база кај Килиманџаро се подготвени да споделат практични совети и да Ви помогнат да го испланирате Вашето патување.

Повеќе интересни статии